День 51. Жаркий путь ко льду

Утро преподносит знакомство с ещё одним велосипедистом — Франко Леонардо. Спрашиваю, не знает ли он Хосе Луиса, которого я видел недавно. И правда, знает! Они пересеклись много недель назад в другой точке страны.

Каждый раз убеждаюсь: пути активных людей рано или поздно пересекаются вновь. Мир мал и принадлежит тем, кто двигается.

Этот бодрый мужичок, борющийся со встречным ветром, заряжает энергией. Предлагает мне воду и еду — я даже не сразу понимаю, решаю, что это ему нужна помощь. В качестве кейсов для вещей он использует пластиковые ёмкости. Они тяжелее, зато гарантированно не пропускают воду. И страшно парусят, мешая двигаться. Вскоре он планирует улететь в Китай и продолжить путь там. Остаётся пожелать удачи.

Чуть позже меня подбирают Тобиас и Вероника. Я привычно начинаю на испанском, но замечаю смущение. Мне отвечают: к сожалению, не говорят по-испански.

Английский!

Оказывается, они из Германии. Переключить режим стоит некоторых усилий, но после беседа течёт рекой. Английский мне как родной на фоне испанского, что всё ещё хромает.

Пара буквально на днях прилетела в Пунта-Аренас. Только начинают знакомиться с Южной Америкой, потому жаждут встречи с гуанако, нанду и прочими животными.

Нам предоставляется такая возможность. Google ведёт нас по самой короткой трассе в сторону Калафате — экономия целых сто километров по… гравийной дороге из крупных камней.

Всю дорогу шутим: это такое сафари, и всё так и было задумано.

Дорога выходит очень весёлой. Давно я так не смеялся. Мне пока не даются шутки на испанском, хотя одно лишь упоминание национальной гордости — я про гуанако, что бросаются под колёса, безумные существа — вызывает нервный смех у каждого опытного водителя.

На горизонте показываются белоснежные горы. Мы совсем близко. Уже предвкушаю встречу — последние недели я провёл в степях, если не считать Ушуайю. Восточная Патагония не отличается разнообразием видов. Это тысячи километров пустошей.

Не замечаем, как проезжаем больше 200 километров до города. Наши пути расходятся.

Я хочу попасть на ледник Перито-Морено сегодня же. Прогнозы говорят: завтра будет облачно, и лёд может потерять свой сказочный цвет.

Прохожусь, прикупаю продуктов. Выхожу на набережную с видом на огромное озеро лазурного цвета. По побережью смело гуляют розовые фламинго! Так близко, что удаётся заснять их — спустя столько попыток. Удивительные создания.

Тут мне пишут Женя с Дашей. Те самые, из Санкт-Петербурга. Выясняется: они там же, где и я. Можем встретиться! Предлагают подождать меня после ледника и затусить в кемпинге на берегу. С радостью соглашаюсь.

Трасса. Семьи весело несутся к леднику. У всех нет места. Но это ничего. У меня есть время. Оно всегда стоит людей, с которыми сводит дорога.

Не проходит и часа — уверенно останавливается девушка. Освобождает переднее кресло от вещей, открывает багажник и всем видом показывает: «Даже не заглядывай внутрь, тут небольшой бардак!».

Я символически отворачиваюсь. Вижу, что обувь и вещи аккуратно разложены. Обычный автомобиль человека в долгом пути. Ничего страшного. Таким меня не напугать. Это не однушка с тараканами.

Знакомимся с Валерией поближе. Она из Рио-Гальегоса, в 300 километрах отсюда. Просто путешествует в отпуск.

Мой испанский пока плох, диалог порой прерывается на переводчик. Но это не нарушает атмосферу. На вопрос о мечте отвечает: ей интересно то же, что и мне — путешествия.

В дороге тормозим пару раз. В машине слишком жарко, а окна не открыть из-за астмы Валерии. Помогаю чем могу — машу шляпой.

В какой-то момент ей нужно возвращаться. Останавливаемся посреди жаркой степи. Она спрашивает: «И как я теперь тебя оставлю в этой жаре?»

Заверяю: со мной ничего не случится. Тепло прощаемся, делаем несколько фото на память о коротком, но незабываемом знакомстве.

На прощанье она снимает с шеи цепочку и вручает мне.

Трудно передать, насколько это сильный жест. По крайней мере, для меня. В такие моменты понимаешь, насколько важно было это знакомство.

Я не ношу украшений. Ни часов, ни колец, ничего. Но тут прихожу в смятение. Не знаю, буду ли носить её в будущем. Но то, что постараюсь всеми силами сохранить — могу гарантировать.

Это напоминание о чём-то большем, чем просто знакомство. Это часть человека и мира одновременно. Мира без границ.

Я снова один на дороге. Припекает солнце, но я думаю совсем о другом. В голове всё ещё этот прощальный жест. Необычные ощущения.

Мимо проносится улыбчивая пара. Не тормозят. Спустя пару минут слышу сигнал за спиной — сдали назад!

Знакомлюсь с Бруно и Валентиной, молодыми ребятами из Кордовы. Сейчас путешествуют, как и я, едут прямо к леднику. Валентина хорошо говорит по-английски, но я почти не перехожу на него — хочу вести диалог со всеми сразу. Без переводчика.

Так приятно иметь такую возможность!

Не проходит и часа — мы у ледника.

Сказать, что я не видел ничего подобного ранее — ничего не сказать. Это фантастическое, иноземное зрелище.

Огромные пласты льда, тянущиеся на многие километры. Они медленно ползут вместе с мореной, то и дело откалываясь и падая в воду так, словно рухнуло десятиэтажное здание!

У нас нет достаточно времени — парк закрывается. Но мне доводится застать падение огромной глыбы в момент, когда мы переходим от одной смотровой площадки к другой. Раздаётся мощный грохот, похожий на гром, и лёд тронется.

Я успеваю заснять лишь многометровую глыбу, крутящуюся в воде. Но главное — я смог ощутить произошедшее. Момент.

К сожалению, ни одно фото не передаст увиденного. Всё, что мне остаётся — порекомендовать побывать в этом месте. Оно стоит того.

Я же к концу дня больше думаю о встреченных людях. Об этой непередаваемой магии. Казалось бы, только что увидел настоящее чудо света. Но люди. Люди — куда большее чудо.

На обратном пути Бруно и Валентина отвозят меня прямо к месту встречи с ребятами из России. Немного погуляв по песчаным дюнам, нахожу Дашу и Женю у озера. Они созерцают закат и прибой.

Ставим палатки. Говорим до поздней ночи. Делимся сумасшедшими историями и планами. Открытиями в местной кулинарии.