День 42. Портовая звезда

В Табатинге в первую очередь бросается в глаза обилие машин и мотоциклов. Мото-машин же, как во всей перуанской части реки, совсем нет. Сразу видна разница в уровне жизни. Цены здесь тоже в среднем выше в 1.5-2 раза, так что закупить продукты вышло недёшево. Хорошо, что тарафу купил в Икитосе, здесь она вместо 170 перуанских солей стоит аж 400! Почувствуй, как говорится, разницу.

У лодки снова собралась целая толпа, пока я занимался мелким ремонтом, орудуя молотком, ожидая, когда откроются двери миграционного отдела. Ничего нового! Стоит лишь кому-то узнать, что я планирую пересечь бразильскую часть реки на этом маленьком каноэ, как они тут же крутят у виска. К этому я привык.

Купил с собой 2 пакета хлеба, 1 хуанэ (рис в листе), 1 связку бананов, что можно есть с фариньей без готовки. Отыскал и солидный блокнот. Хоть день в рисе и помог телефону немного оклематься, даже получается делать фотографии, но батарея всё ещё еле работает. Поэтому все записи сохраняю в файл на SD-карте, а заметки буду писать в бумажном блокноте. Если будут грабить, я отдам телефон, попросив флешку. Должно сработать. Если не убьют.

На рынке я видел, как продавали лапу крокодила! Значит, я совсем близко к своей цели. Хочу увидеть крокодила в диких условиях, вне заповедников и зоопарков. Говорят, что здесь есть по-настоящему большие особи.

Прекрасный день. Яркое солнце и освежающий ветерок. Ушло около часа, чтобы покинуть порт, так как мою лодку заблокировали другие гости.

Я снова в Бразилии. Снова на реке. Здесь она зовётся Солимойнс, что весьма любопытно. Бразильцы считают, что сама Амазонка начинается лишь в Манаусе, где сливается Rio Negro и Solimoes. Для меня же и мирового сообщества Укаяли и Солимойнс — всё одна река.

С первых минут я ощутил отличие. Мне отвечают на приветствие почти все лодки, люди не боятся меня, как те же боливийцы или перуанцы. Неудивительно, они живут в одной из самых опасных стран, где каждый был либо жертвой, либо свидетелем ограбления (если не участником). Думаю, они просто привыкли к опасности, наслаждаются жизнью. Похожий вывод я сделал, когда проехал автостопом от Рио-де-Жанейро до Игуасу. Машины останавливаются неохотно, но люди при этом легко идут на контакт.

Река здесь огромная. Уже не меньше 2 километров в ширину, из-за чего выгребать на фарватер всё сложнее, как и сбегать от сильных волн. Ставки растут, так сказать. Скорость течения около 8 км/час, что не может не радовать.

Когда я планировал это путешествие, разделил его, как вы помните, на 3 части, что будут реализовываться по мере возможности и, прежде всего, здоровья. И вот, половина пути позади, остались финальные 1550 километров до Манауса. Интригующе. Всё ещё не знаю, что буду делать после, но хочется поделиться этой историей с другими, так что приторможу и напишу книгу по мотивам этого дневника, где-то укоротив, а где-то дополнив деталями. Может быть. Название я уже тоже придумал: «Тет-а-тет с Амазонкой». Меня же всегда с удивлением спрашивают: «Один что ли? По Амазонке?» Нет, со мной Свобода!

День подходит к концу. Я с радостью подмечаю, что впервые за целую неделю буду ложиться полностью сухим — ни тебе суровых дождей, ни адской гребли. Ищу место для стоянки. Приглядываю огромную мель с осевшими брёвнами — самое то за неимением реки, волны не могут набрать силу в таких местах. Начинаю грести поперёк течения. Остаётся каких-то 300-400 метров, как резко поднимается встречный ветер. Вспышка молнии. Гром. Дождь резко сменил направление, вместе с ветром. Теперь у меня нет и шанса дойти до места.

Разворачиваюсь. Пытаюсь выгрести обратно на середину реки, да не тут-то было. Лодку разворачивает боком, ветер бьёт в тент как в парус. Волны повторяют игру ветра. Пытаюсь повернуться спиной к волнам и грести задом. Не выходит, снова из моей лодки делают парус. Волны становятся настолько сильными, что я меняю посадку на очень глубокую, а все вещи прячу в заднюю часть лодки. Дождь подбирается всё ближе, замечаю радугу — да, по другую сторону реки всё ещё греет тёплое солнце, усыпляя бдительность. Времени остаётся всё меньше.

Ветром мне срывает тент с одного из гвоздей. Решаю закончить его работу. Снимаю с петель и убираю всё в стационарно тентованную часть лодки. С силой налегаю на вёсла. На все попытки повернуть меня боком отвечаю сверхусилием. Мизинец и безымянный палец левой руки уже который день болят от таких манёвров, приходится иногда отпускать и грести, держась лишь 3 пальцами. Сил остаётся всё меньше, а тучи приближаются всё ближе.

Вдруг меня подхватывает волнами, я словно вхожу в их такт. Начинаю грести на каждой восходящей волне, делаю рывок к берегу, отдавая последние силы. Ручей! Только вот он вытекает из реки, перегорожен зеленью. Очень странно. Используя третье дыхание, прорываюсь к нему, выскальзывая из объятий разбушевавшейся реки.

Атмосфера резко меняется. Я иду по тихому каналу в 4-5 метров шириной. Ни волн, ни сопротивления. Тишина. Лишь немногочисленные птицы поют свои песни. Именно таких тихих мест меня всю дорогу просили избегать как перуанцы, так и бразильцы. А я думаю так: если на реке есть пираты, они должны жить где-то дальше по течению. Решил не углубляться слишком сильно, чтобы не стать невольным гостем.

Паркую лодку в кустарник, вяжусь к дереву и слышу работу бензопилы в 3-5 километрах ниже по течению. Да, такая протока не может быть необитаемой, слишком хороша для навигации. Но солнце уже вот-вот сядет. Я не могу вернуться на Амазонку, там куда опаснее. Мне остаётся лишь готовиться к возможному диалогу. Накрываюсь тентом, снимаю мокрые вещи. Начинается ливень. Вовремя.

Перед сном половил рыбу. Поймал четверых сомиков, но лишь одного больше ладони. Засолил. Остальных отпустил, кроме одного небольшого — будет наживкой. Интересно, что все они были одного вида, название которого я не знаю. У самого большого ядовитый шип на спине тянется аж на 5-7 сантиметров!

Да, дальше по ручью живут люди, хотя на карте никаких поселений нет. Мимо меня за последний час прошло 3 лодки. Все люди были очень удивлены. Надеюсь, ночью они не удивят меня.

***

Как стемнело, услышал, что доедают моего сома на крючке. Сон сняло как рукой. Подскочил, посветил фонариком, а там 4 похожих на червей сома отрывают по кусочку от него, как пираньи. Затем пришёл побольше, и ещё. Помню, я поймал такого однажды, когда жил с рыбаками в Перу. Хонес сказал мне, что эти сомы ядовиты, люди их не едят, а питаются они лишь мертвечиной.

В итоге от наживки остался лишь скелет и голова, а я остался без рыбы.

26 мая, пройдено ~47 (1629) км.