День 46. Незапланированная остановка 

С утра готовлю овсянку со сгущенкой. Очень уж мне полюбилось это простое и сытное блюдо, да и экономное тоже. Отогреваю подмерзшие за ночь ноги под лучами солнца. Собираюсь, иду на трассу. Встречаю дорожников. Они почему-то принимают меня за немца. Похоже, в их глазах на подобное безумство способны лишь они. Хотя голышом я вроде как не гулял, да и по-немецки не шпрехал.

Первая же фура на трассе уверенно останавливается без раздумий. Чем-то это похоже на момент, когда человек отвечает на вопрос сразу, от сердца. Без сомнений. Так я знакомлюсь с Шохрузом. Он много раз подвозил других автостопщиков, о чем и рассказывает в пути. Он оказался лишь на два года старше меня, что довольно непривычно. Замечаю: в Узбекистане достаточно много молодых дальнобойщиков в отличие от России. Вероятно, все дело в наличии перспектив и уровне дохода.

Дорога до Хивы — больше четырехсот километров на север по абсолютно пустынным местам, лишь изредка встречаются небольшие села. Так что застрять здесь — очень плохая идея. До первой кафешки едем несколько часов. Там узнаю, что Шохруз едет в составе колонны. Перекусываем лагманом и продолжаем путь по безлюдной пустыне. Целый день дорога петляет то влево, то вправо. А кругом — ничего. Ни деревьев, ни животных, ни рек.

Нам остается доехать буквально пятьдесят километров до поворота на Хиву, как вдруг ломается один из амортизаторов кабины.

На дворе 16:40. До захода солнца чуть больше часа. А до ближайшего магазина запчастей — десятки километров. Паркуемся на обочине, ребята ловят машину с местными, чтобы купить запчасти. Без амортизатора ехать не только неудобно — трясет, — но и небезопасно. Можно повредить кабину еще сильнее. Да, вот это везение.

С другой стороны, мы могли сломаться и раньше. Позади больше трехсот километров пустыни. Там мы бы точно столкнулись с проблемой.

Запчасти привозят уже к заходу солнца. Меня подвозят до развилки, где мы расстаемся. Нельзя же просто проехать мимо такого места.

Представляю, как когда-то караваны ходили от самого Китая к Средиземному морю по этому же пути. Никаких четырехполосных трасс, фур и навигаторов. Главная ценность — оазисы с водой. Каждый день на протяжении целых месяцев караван шел, ориентируясь на звезды и прочие ориентиры. Поразительно.

Когда я выхожу из машины, солнце уже едва выглядывает из-за горизонта, а ведь мне еще идти несколько километров до предполагаемого места стоянки, где-то впереди у реки.

У дороги мужичок торгует дынями и арбузами. Решаю купить у него самую маленькую. Он предлагает уже отрезанную половинку в подарок. Беру целую, чтобы хоть как-то ему помочь. После он предлагает переночевать у него под тентом. Мол, так теплее. Но я надеюсь встать на берегу реки, поэтому лишь благодарю за гостеприимство и отправляюсь дальше.

Да, обычно лучше принимать такую помощь. Но ночевать без воды под боком, да и возможно стеснять кого-то своим присутствием — не хочется.

Уже ближе к ночи, под светом звезд, дохожу до реки под названием Амударья. Лишь позже понимаю, что уже встречал ее исток. Тогда, давным-давно, у Сары-Таша в Кыргызстане. Когда шел пешком в горы Памира. Ту маленькую речушку, что дала начало Амударье, звали Кызыл-Суу, красная река. Пройдя через юг Кыргызстана и север Таджикистана, она изрядно набрала воды, и вот — превратилась в огромную реку. Многим она напоминает родной Енисей, что протекает у меня дома, в Красноярске. 

У берега встать не удается — везде заборы, охраняемая территория, и мост, где дежурит отряд полиции. Хоть они и смотрят на меня с большим подозрением, пропускают без лишних вопросов. Перехожу на другой берег, но и там не обнаруживаю места у воды. Смиряюсь с этим и ставлю палатку на каменной насыпи, подушке у основания моста.

Всю ночь слушаю завывания — то ли собак, то ли шакалов. В последний раз я слышал подобные пения в Армении, ночуя с видом на Арарат. Бояться нечего — за спиной дорога, а вокруг обрывы и заводи.

Ем дыню перед сном. Засыпаю. От нее, правда, ночью мне становится плохо. Зато я насладился видом на звезды!