День 56. Горный Дагестан 

Утром знакомлюсь с отцом и матерью Эльбруса. Они собирают мне продуктов в дорогу, которых и без того уже с лихвой. Уже в шесть утра мы грузимся в «Газель» и едем в сторону места, где дорога сворачивает в горы. Начинаем путь еще затемно и едем, пока дорогу не освещает огненно-желтый рассвет. Немного теплеет, но на дорогу я все равно выхожу в шапке и перчатках. Это уже не южный Таджикистан.

Меня высаживают на месте, где я уже бывал. Именно тут меня подобрал недавно Каплан, но теперь мой путь лежит не по автомагистрали, а прямиком в сторону горных сел.

Стоит только свернуть с дороги, как меня тут же подбирает Расул. В 6:30 утра он возвращается с рынка, где продавал виноград. Им и угощает. Сам он живет у начала Сулакского каньона, о котором я очень много слышал, но еще больше хотел увидеть.

У начала перевала, где стоит табличка «Зимой движение запрещено», наши пути расходятся. Тут меня подбирает Шамиль. Он рассказывает немного о поселке на плато — Дубки. Кроме того, несмотря на то, что спешит на работу, подвозит до начала тропы на смотровую. Откуда я и должен, как он говорит, «увидеть все, что хочу».

Десять минут ходьбы. Окрестные поля немного припорошены снегом. Удивительно. Удивительно холодно! Чем ближе я подхожу к смотровой, тем более лютый ветер меня встречает. Укутываюсь в куртку поглубже. Продолжаю свой поход. 

И вот — Сулакский каньон. Он резким обрывом срывается вниз на сотни метров. А где-то далеко внизу находится одноименная река. Каньон, кстати, считается одним из самых больших в Европе. По его краю проходит извилистая гравийная дорога, что ведет к селу на откосе. Невероятно. Представляю, каково там жить… Как бы ни хотелось там побывать — слишком большую петлю пришлось бы сделать, так что решаю ограничиться видом сверху.

Назад иду другой дорогой, чтобы не делать петлю. Просто срезаю участок от смотровой до дороги. Он оказывается настолько диким, что в одном из ущелий встречаю зайца. Даже не знаю, кто из нас был больше удивлен! Вряд ли он видит здесь много гостей.

Выхожу на трассу. Машина, рука, свет габаритов, всё как всегда. Начинает складываться ощущение, что в Дагестане иначе не может быть — останавливается каждая первая машина! Знакомлюсь с Гусейном и его женой. Проезжаем километров десять до водохранилища. Там я покидаю их, чтобы подойти поближе к Чиркейскому «морю». Дует все такой же лютый ветер. Ему даже удается уронить мой рюкзак, который, на минуточку, уже весит около 15-17 килограммов. Представьте, сколько еды мне подарили в дорогу!

Правда, и это не мешает позавтракать подаренными круассанами и морсом. Погода погодой, а еда по расписанию. Купаться я, конечно же, не пойду, но летом тут наверняка круто.

Не успеваю подготовиться к автостопу, как сами останавливаются Магомед и Мадина. На их старенькой машинке мы несемся по серпантинам у водохранилища. Мне предлагают взять с собой виноград, но я уже просто не могу ничего с собой взять — рюкзак набит.

Попутно заезжаем на смотровую, и мне показывают водохранилище. Видно, как им приятно, что кто-то проявляет интерес к их родине.

В следующем поселке прощаюсь с моим боевым экипажем. Меня подхватывает мужичок до следующего поворота на Гимры. Именно где-то там начнутся настоящие перевалы, серпантины и все то, что я так люблю. Горы! И острые впечатления.

Знаете, серпантины и заниженная «Приора» на скорости под сто километров в час — это особенно острые впечатления!..

Следующее знакомство еще раз доказывает: остановиться может кто угодно. Не имеет значения ни достаток, ни профессия, ни взгляды человека. Имеет значение лишь то, что у него внутри. Останавливается не «Приора», а черный Lexus с номерами 707. Так знакомлюсь с Рамазаном. Он, что меня удивляет еще сильнее, оказывается начальником управления образования! Он и сам обожает путешествия. Так что общий язык находится мгновенно.

Каждый километр нашего пути приближает нас все ближе к горам. Все больше тоннелей, все больше серпантинов, все меньше цивилизации. Затрагивая вопрос цивилизации, хочется все-таки отметить: свет проведен сейчас почти в каждое село, как и газ. Хотя у нас в Сибири и в половине сел таких преимуществ не найти.

Около одного из горных сел останавливаемся купить продуктов. Удивляюсь наличию древесной смолы, прямо как у нас. Двух видов — березовая и сосновая. Ее заготавливают местные жители, заворачивая в маленькие кулечки. Отличная замена жвачке. Еще и с пользой для желудка!

Спустя несколько часов горы поднимаются над нами на сотни метров. Это уже не сопки и холмы. Дорога все чаще идет вдоль обрыва. Подъезжаем к пограничной зоне. Там с сожалением узнаю: дальше меня не пустят.

Рамазан звонит куда-то, чтобы уточнить — может ли он привезти гостя. Но ничего не получается. Граница с Грузией охраняется особо. Там есть множество троп, по которым с давних времен местные обменивались товарами. Тогда мы прощаемся. Хотя Рамазан с ужасом замечает: вокруг только скалы и очень холодно. Как я тут буду? Успокаиваю его. Ведь я уже прошел такой путь. Как я могу пропасть?

Проезжаем чуть дальше, пока я не замечаю веревочный мост через реку. Отличное место, чтобы поставить лагерь на том берегу, подальше от дороги.

Мост дает немало впечатлений. При всей его надежности он ощутимо покачивается, а двадцатикилограммовый рюкзак за плечами не прибавляет уверенности. Но я перехожу на ту сторону и ставлю палатку на солнечной полянке у берега реки.

Распаковываю свои продуктовые запасы и ужасаюсь. Разве я смогу столько всего съесть?! Хотя нет, зря ужасаюсь. Уж я-то справлюсь.

На часах едва стукнуло пять вечера, но после ужина я вырубаюсь без задних ног. Слишком уж насыщенный на знакомства день — одиннадцать часов длиной в пару дней.