День 2. Опасно или нет?⁠⁠

6:00. Есть две новости: хорошая и плохая. Во-первых, кто-то клюнул на донку с крабами этой ночью! Во-вторых, со мной он увидеться не пожелал и уволок снасть в коряги, где и был таков. Посплю ещё часок в утешение и отправлюсь в дорогу.

Ощущения от ночи необычные. Давно уже не доводилось спать в палатке — то хостел, то корабль, то дом со свадебным переполохом на Сулавеси… Скучал по этой близости с природой. Да и климат здесь словно помягче: по ощущениям, что-то в районе 27—30 градусов, даже в ночи от пота не просыпаешься. Благодать!

8:30. Вышел на дорогу. До Маноквари отсюда 405 километров — это ближайший крупный город на побережье. Всего их будет три на моём пути к Джаяпуре: Маноквари, Набире и горная Вамена.

Флора и фауна радуют. Если забыть о крокодилах — разве можно?! — то крупных хищников на острове нет. Но это не значит, что здесь нет змей и прочей мелочи, способной отобрать жизнь у неосторожного путника.

Меня же они совсем не пугают. За годы путешествий и взаимодействия с самой разной живностью внутри сформировалось какое-то понимание или… Не знаю, как это назвать. Я понимаю, что окружающая меня природа не стремится меня убить, она просто живёт в своём цикле, и важно не переходить ей дорогу. Чаще всего для этого достаточно смотреть под ноги.

У обочины приглядел чистенький ручеек. Вода в нём оказалась на удивление холодной. Как же приятно! Помыл голову, набрал с собой полтора литра, чтобы умываться в жару. Питьевой осталось ещё полтора — при таком раскладе на день хватит.

Уже не впервой вижу, как у обочины навалена груда камней, и только сейчас, обратив внимание на раскуроченную породу у леса, я понял, в чём дело. Задача этой насыпи — тормозить бурный поток воды во время ливня.

Поднялся на возвышенность, и передо мной предстал весь залив. Где-то вдалеке, километрах в четырёх от берега, видны барашки волн. Видимо, коралловый риф или коса.

Населённых пунктов совсем не видно: ни тебе ЛЭП, ни гула моторов. Тишина. Этого мне очень не хватало в последние недели.

Только я вдохнул тишину, как позади послышался шум мопеда, и из-за поворота показался мужичок с досками на багажнике. Я уже даже не удивляюсь тому, как в Азии эксплуатируют мопеды — это и транспорт на 3-5 человек, и грузовичок.

Водитель притормозил и поинтересовался, всё ли у меня (или со мной) хорошо. Познакомились. Веинан везёт себе в деревню стройматериалы.

Не успели мы как следует разговориться, как тут же притормозил пикап, и меня на неплохом английском пригласили с собой. Реимон и Стэн оказались турагентами и как раз ехали забирать туристов из какой-то глухой деревеньки, где иностранцы погружаются в местный быт.

В лучших традициях дорожного гостеприимства Стэн угостил меня печеньками. Я их принял, хотя вот только утром доел свои. Калории не лишние.

Остановились на возвышенности, чтобы сделать несколько фотографий. Как я и думал, бухта огорожена высоким коралловым рифом, и так просто извне сюда не попасть. Впрочем, тут мелко.

У Реимона на плече приметил традиционную папуасскую сумочку, где они хранят всё необходимое: телефон, кошелёк, сигареты, бетельный орех. Что-то вроде авоськи, но миниатюрней.

Притормозили у дороги рядом со стареньким мостом. Оказалось, что где-то там дальше по тропе и находится поселение. Вдруг из чащи показались люди с тележкой, гружёной багажом, а за ними и туристы. Кажется, европейцы. Они признали меня издалека и помахали. Мы перебросились парой слов, и я пошёл дальше, поблагодарив всех за помощь.

Уйти далеко мне так и не удалось. Остановился Эсса, парень 25 лет из Макассара, центрального города Сулавеси. Едет он до самого Маноквари, но я, скорее всего, не буду делать такой рывок вперёд и задержусь где-нибудь.

Эсса оказался очень открытым и приятным парнем, но особенно моё настроение поднял салон его машины. Если бы я когда-нибудь решил приобрести железного коня, он был бы таким! Пикап с ярко-оранжевым салоном.

Возможно, стоит написать пару слов о причинах моей любви к оранжевому. Как ни странно, это осмысленный выбор.

В далёком 2015 году, когда я только начинал свои первые масштабные путешествия и лазил по тайге у сибирского Тиберкуля (может, слышали о городе «Солнца» с отшельниками?), у меня была зелёная палатка, а ещё синяя. И вот стоило в них попасть в непогоду наедине с самим собой, как тоска тут же начинала одолевать. Внутри очень темно, и если нужно переждать ливень, то ни почитать, ни жизни порадоваться.

Тогда я купил свою первую оранжевую палатку Flytop, с которой путешествовал следующие четыре года. За это время я так «прикипел» к оранжевому, что стал отдавать ему предпочтение во всём. Это же цвет энергии. Для меня — цвет оптимизма.

Мой попутчик поинтересовался у меня, не видел ли я в лесу привидений, когда там спал. Может, в другом своём путешествии… Забавно, ведь это распространённый вопрос. Кто про НЛО спросит, кто про духов.

Но нет. Может, если бы я употреблял алкоголь или какие-то грибочки, мои шансы на встречу со сверхъестественным были бы выше? Идёшь такой по руслу Амазонки, а вокруг русалки манят искупаться. Сворачиваешь в джунгли Папуа, а там какой-нибудь леший на пенечке поджидает. И не важно, что он не из этих земель — мифических существ мы всегда носим вместе с собой.

Оказалось, что Эсса регулярно катается из Соронга в Маноквари, так что такая поездка для него рутина. Оставил мне свои контакты на всякий случай.

Порой асфальтированное покрытие пропадает, и начинается гравийка, которая выводит на какой-нибудь хлипенький мостик. Если он уже разрушен, объезжаем по ручью.

С растительностью сложнее. Если в нашем климате природа приходит после человека, то здесь она и не думает ждать, пока он уйдёт с её владений. Она сжимает дороги плотными зарослями зелени, буквально отвоёвывая территорию сантиметр за сантиметром.

Прежде чем оставить меня у одной из рек на пути, Эсса убедился, что я попробовал все его снеки — чипсы, печенье, орешки. Я же иду в «дикую» природу, как никак!

— Здесь у тебя хорошие шансы на улов, — сказал он.

Но пока идея выглядит сомнительно. Из-за обилия дождей — на дворе влажный сезон, как я люблю — вода мутная и высокая. Приглядел один участок, где образуется обратное течение и потенциально может быть ямка. Авось выйдет чего хорошего с этой затеи.

Время зря не пройдёт в любом случае — подзаряжу смартфон от солнечной панели.

Ни-фи-га. Ни поклёвок, ничего. Из результатов: отломанный кончик большого удилища. Кидать им грузы для донки, получается, можно, а блесну поувесистей — нет. Качество ни к чёрту.

Поразмыслил. За сегодня проехал 88 километров — хватит? Не думаю. На часах полдень, и можно столько ещё всего успеть.

Решил отправиться дальше, но не убирать удочку в рюкзак, а закрепить снаружи. В поясную сумку закинул несколько виброхвостов, воблер, блесну и вертушку, чтобы в любой луже иметь возможность испытать удачу.

Иду по дороге уже какое-то время и удивляюсь тому, как хорошо здесь сохранился лес. Изредка встречаются банановые плантации, но никакого каучука, как на Калимантане. Джунгли совершенно не освоены, и это радует.

Думаю об обеде. И о вчерашнем тоже. Лапша — это не дело, но брать с собой единственно доступный рис — ни за что. Надо получше изучить ассортимент местных продуктов, а пока буду питаться бананами по возможности.

На дороге познакомился с мотоциклистом, который что-то разглядывал в объектив фотоаппарата. Фердинанд оказался любителем наблюдать за птицами, так называемым «бёрдвотчером». Присмотревшись к кроне дерева, я и сам увидел птицу-носорога. Обычно их выдаёт громкий звук от взмаха крыльев, напоминающий гул от дрона. Что же до мотоциклиста — довольно необычное хобби для этих мест. Приятно удивлён.

Немного удалился от Фердинанда, и со мной поравнялся грузовик с каменной плиткой. Водитель что-то крикнул и махнул рукой в сторону кузова. Машина притормозила. Едем? Конечно!

Капает легкий дождь, в лицо дует ветер, а мы виляем по узкой дорожке посреди непролазных джунглей Папуа…

Такие моменты не забываются.

Иногда у дороги встречаются люди: кто-то несёт зелень, кто-то купается в ручье. При виде меня большинство из них дружелюбно машут рукой. Я отвечаю.

Эсса говорил, что Соронг и Маноквари — это самые безопасные уголки Папуа, а дальше «криминал». Хочется избежать предубеждения. Ведь частенько соседи опасаются друг друга из-за одного лишь факта соседства. Может, Эсса просто чувствует себя в безопасности там, где часто бывал? Не знаю.

С другой стороны, уровень жизни людей в отдалённых уголках явно будет ниже. Туда банально труднее доставить какую-либо провизию, и блага цивилизации могут оседать в портовом Соронге или Джаяпуре. Всё это лишь мои предположения, но скоро всё прояснится.

Порой подъёмы в гору настолько круты, что наш грузовичок сбрасывает скорость до минимума и осторожно ползёт, надрываясь и громко пыхтя. Всё дело в другом подходе к строительству дороги, самой технологии. Здесь не бывает зимы, а значит и гололёда. Поэтому, вероятно, в целях экономии, допустимый угол наклона трассы сильно выше.

На очередном перевале мы притормозили, чтобы остудить покрышки. Узнал имена водителей — Пави и Габриэл. Практически первым же вопросом они спросили, не боюсь ли я, что меня убьют члены банды ОПМ, те самые из движения за «Свободное Папуа».

Что тут скажешь? Страх есть, и на него есть основания. Но я не член правительства, которых те люто ненавидят. Я обычный человек, как и они. Если встречусь, то кто знает, может, мне удастся выслушать их и лучше понять ситуацию в Папуа.

Проверил навигатор. Высота уже 923 метра! Неплохо я так забрался вверх.

Тучи совсем затянули небо, и, похоже, скоро будет не до радости от прохлады.

Ливень не заставил себя долго ждать и крепко ударил нас сверху. Рюкзак укрыт дождевиком, а я, пользуясь моментом, умываюсь дождевой водой. На мне почти нечему мокнуть, а то, что есть, легко выжимается. Хоть вещи прополоскаю — лишним не будет.

Пави высадил меня посреди небольшого посёлочка под названием Феф. Дождь так заливал, что мы даже почти и не попрощались. У дороги я приглядел кафешку и рванул туда. То, что надо! Еда!

Прошёл внутрь, скинул рюкзак и отжал шляпу. Зухуд, владелец кафе, почти не удивился моему появлению и сразу перешёл к делу. В меню оказалась рыба.

Принесли моё блюдо. Кажется, ничего вкуснее я давно не ел! А рис… Что ж, Азия.

Пока шёл дождь, познакомился тут со всеми. Анна — жена Зухуда, и Анди — второй посетитель кафе. Мне сказали, что на речки поблизости даже соваться смысла нет, рыбалка только в море. Показания местных порой прямо противоположны друг другу. Всё как всегда. Где правда?

По крыше колотит ливень, но какой-то звук всё время выбивается из этой полифонии. Пригляделся к сводам и увидел крупную зелёную лягушку. Сидит и квакает. Ну и питомец! Нашла ж себе место с насекомыми — и не подобраться. Молодец.

Дождь подошёл к концу, и я направился к выходу из поселения. До заката ещё часа два, надо бы отойти отсюда подальше.

Из всех построек больше всего выделяются церквушки. Все разные.

У самого выхода из Феф меня на мопеде догнала Тереза.

— Всё ли у вас хорошо? Не нужна ли какая-нибудь помощь?

— Да нет, пока всё по плану!

Через пять минут остановилась пара девушек на мопеде и спросила (цитирую):

— Сэр, вы потеряли что-то? — по-английски.

Кажется, всё при мне. Очень мило.

На остановке заметил странный символ, изображающий поднятый кулак. Те самые ОПМ? Или это я так себя накрутил? Как бы там ни было, лучше быть внимательней.

Вышел за пределы Феф и поднялся в гору. Кругом расстилается туман. Красиво. Думал даже поставить палатку прямо с этим видом, но вода нужнее — спущусь вниз. Где-то там слышен звук ручья или речушки. Было бы очень кстати. Чистота не только залог здоровья, но и комфорта.

Никакой реки внизу не оказалось… Вернее, спуск к ней был слишком обрывист. Снова ползу в гору. Слишком много влаги для меня сегодня, натёр ноги. Придётся тормозить и заклеивать.

От самого Феф меня преследуют собаки. Сначала было три, но маленькая не выдержала подъёма. Надеюсь, они в курсе, что я сегодня ем лапшу на ужин? Ни говядины, ни курицы у меня нет. Я бы на их месте был поосторожнее!..

Уже около часа тыкаюсь в обочину, надеясь найти место под палатку, но там либо обрывы, либо паутина. Здесь какой-то сказочный лес, не иначе. На целые десятки метров всё окутано множественными слоями густой паутины, улавливающей даже капли воды. Не в каждом фильме ужасов можно найти такую. Кошмар арахнофоба.

Стала тревожить нога, ещё и до заката осталось всего ничего. Решил разбить лагерь недалеко от дороги. Тут есть ручеек, но к нему придётся прорубиться.

Готово. Лагерь установлен, вода добыта, лапша варится. Лежак вышел на удивление годный: и посидеть можно, и полежать. Клонит в сон, но сначала поем.

Пока ждал лапшу, заметил в небе пару белых какаду. Орёт отвратно, но чудо же!

Поужинал. Стемнело. Лес голосит во всё горло, а снятый внешний тент позволяет рассматривать происходящее снаружи, используя фонарик. Видно не то чтобы много, больше слышно. Комары и какой-то странный звон, напоминающий колокольчики. Может, леший в гости зовёт?..

Доброй ночи. Хороший денёк.