День 104. Новый рассвет

Как бы ни была темна ночь, всегда наступает рассвет. Проверяю состояние: лёгкие, голова, спина. Всё в порядке. Ни хрипов, ни боли. Выпиваю кружку горячего мате — первое тепло за долгую ночь — и начинаю собирать вещи.

У пограничного поста — с десяток туристических джипов. Целый караван.

А я отправляюсь пешком вдоль дороги. Даже если бы захотел, не смог бы заплатить за такой тур — от 150 до 350 километров на внедорожнике по нацпарку. Водитель одного из джипов, проезжая мимо, показывает жестом: «Ты куда?! Развернись!». А я… я иду дальше. Потому что верю в людей и знаю: рано или поздно найдётся тот, с кем по пути.

Выбираю размеренный темп, чтобы не потеть и беречь воду. Едва прохожу километр-полтора, как рядом тормозит джип. Двери распахиваются, и мне без лишних вопросов освобождают место: «¡Vamos!» («Поехали!»).

Только ребята внутри знают, насколько радостно я принял приглашение.

Знакомлюсь с экипажем: Лаура из Испании, Виктория, Гонсало, Херемиас, Матиас и наш шумахер — Эусебио, устроивший нам настоящее ралли по бездорожью.

Кажется, он обогнал штук пять джипов на пути. Вот это да!

Меня принимают тепло. Они уже давно вместе — экскурсия длится несколько дней. По пути встречаем первые зелёные луга и очаровательных, невозмутимых лам. Делаем пару кадров.

После чего углубляемся в сердце Боливии — в мир глиняно-красных скал.

Тормозим на обед в небольшом оазисе — посёлке Мальку.

Через него бежит ледяной ручей. Впервые за долгое время опускаю ноги в воду.

Как же я соскучился по этому ощущению! Кожа чувствует каждую струйку. Раньше я этого не ценил. Я ничего не знал о жажде — той, что хочет пить всем телом. Пустынной жажде.

Кругом — кислотно-зелёная растительность, режущая глаза после недель песка. Но больше всего очаровывает ламенок — снежно-белый малыш, привязанный у ручья.

Переведя дух, продолжаем путь.

Проезжаем солёное озеро с розовыми фламинго. Они здесь повсюду.

Спустя ещё сотню километров останавливаемся, чтобы размять ноги.

И едем дальше. Всё чаще попадаются ручьи. Артерии жизни посреди ничего.

А солончаки начинают занимать уже целые десятки километров.

Проехав по меньшей мере 350 километров, добираемся до Уюни — самого крупного городка в сердце крупнейшей в мире соляной пустыни.

Прощаемся. У ребят — свой план, у меня — свой. Им вряд ли понравится.

Как-то так вышло, что мои тёплые носки выпали из рюкзака в джипе. К счастью, ребята их нашли и написали мне. Забрал в отеле. Что бы я делал без них этой ночью — даже не представляю.

День подходит к концу, и нужно уйти от населённого пункта подальше.

Здесь ни тент, ни гамак не растянуть. Кругом — песок, да заборы с колючкой.

Медленным шагом выхожу из города в поисках места для ночлега. Замечаю, как мужчина у гаража поливает свою машину водой. Ловлю себя на мысли: «А можно и меня?». В этот момент тормозит пикап. Водитель, Хавьер, предлагает подвезти. Знакомлюсь с ним и семьёй.

По дороге мы… объезжаем пункт оплаты за проезд по пустыне. Ну а что?

И спустя километров двадцать прощаемся у самого края солончака.

Ухожу в поле у разрушенного завода.

Солнце уже касается горизонта. Высота серьёзная — около 3700 метров. Горняшку уже не чувствую, сброс высоты явно помог в акклиматизации.

Нахожу полуразрушенную каменную стену — хоть какая-то защита от ветра.

Укутываюсь так хорошо, как только возможно в моих условиях. Доброй ночи.

Просыпаюсь около полуночи от слепящих вспышек. Молнии. Неужели дождь?! Только не сейчас… Приходится подняться, на ощупь достать тент и укутаться в него с головой, как в кокон, чтобы попытаться уснуть.