День 110. Curva peligrosa 

Ночью не удалось достаточно хорошо подготовить ночлег — и я снова замёрз. Не знаю, где предел моего организма, но нащупывать его совсем не хочется. Остаётся продолжать двигаться с установкой: «Мне нельзя болеть».

От Потоси я прошёл уже около двадцати километров пешком. Останавливаются одни лишь таксисты — безработица в стране налицо, люди выживают как могут. Не могу им помочь.

Да, если в первые дни получалось закрывать глаза на обилие мусора вдоль трассы, то теперь — нет. Длительная прогулка вдоль этих куч любого заставит открыть глаза на происходящую катастрофу. Индейцы явно не были готовы к приходу пластика в их жизнь.

Здесь же растут огромные растения, похожие на мексиканскую агаву.

Вода почти кончилась. Это меня не тревожит, поскольку ясное утро успело смениться свинцовыми тучами и громом. То и дело сверкают молнии. С минуты на минуту начнётся ливень. Ну и ладно.

На часах — 13:42. Итого: 6 часов пешком и ни одного знакомства. Отказываюсь принять мысль, что я впервые в жизни могу никуда не уехать за целый день. Продолжаю отчаянные попытки. Пусть уже и без былой уверенности. Морально надломлен.

Как вдруг… На повороте показывается фура. Ловлю на себе заинтересованный взгляд водителя. Его улыбку. Затормозит, я знаю. Видел этот взгляд уже сотни раз. Неравнодушие и любопытство — таких людей легко узнать. Машина сбавляет ход, загораются габариты, поворотники. Обочина. И вот я бегу с рюкзаком, не чувствуя усталости.

Знакомлюсь с Валдо из Кочабамбы. Он с порога, на довольно хорошем английском, интересуется, куда я еду, и тут же протягивает мне колу с пиццей.

В пути выясняется, что он шесть лет работал в США дальнобойщиком, но вернулся — ради семьи и друзей.

Всю дорогу он щедро и с неподдельным удовольствием делится со мной информацией о Боливии. Узнаю, что здесь живет три основных народа: аймара, кечуа и гуарани. Валдо из кечуа. Учу фразу: «Имайная касянкэ?» («Как дела?»). 

Интересная деталь: каждый народ живёт на «своей» высоте, так аймара — жители высокогорья, а гуарани — низины.

На трассе нас настигает мощный ливень. Хорошо, что я уже не один.

Мы то медленно ползём вверх, взбираясь на тягучие холмы.

То катимся по серпантину вниз.

Дождь то затихает, то усиливается.

К 16:50 добираемся до Сукре. В путеводителях пишут: «столица Боливии», но правительство находится в Ла-Пасе.

Высота 2500. Как раз для кечуа.

Город мне совершенно неинтересен, так что я соглашаюсь доехать с Валдо до развилки, откуда продолжу путь в тропическую часть — провинцию Санта-Круз, бизнес «столицу». Там больше работы, может, и автостоп поживее. Заодно подтяну здоровье фруктами. Или нет. Валдо предупреждает: в тех краях легче всего подхватить денге и малярию.

Куда ни глянь — серпантины. Опасно здесь быть водителем. Повсюду любимые мной указатели «Curva peligrosa» («Опасный поворот»).

Фотографируемся, пока не стемнело.

И продолжаем спускаться с гор.

Из темноты в свет фар то и дело вырываются огромные кактусы. Метров пять в высоту. Таких я еще не встречал.

Валдо высаживает меня на безлюдном перекрёстке. Это самое сложное в таком приключении: как найти место для сна, если даже с фонарём ничего не видно? Иду вдоль дороги, всё время оглядываясь, чтобы не попасть под машину. Их, к счастью, почти нет.

Когда глаза привыкают к темноте, замечаю небольшую полянку в стороне от трассы. Спускаюсь. Подойдёт. Наскоро растягиваю тент — вот-вот начнётся дождь. Довольно тепло. Видимо, мы уже достаточно скинули высоту.

Прощайте, головные боли.

Доброй ночи, мир.