День 129. Через баррикады

К утру мокрые штаны высохли прямо на мне — от вчерашней «холодной ночки» не осталось и следа. Чувствуется только легкая усталость: обогревать организм в таких условиях — занятие энергозатратное.

Наконец знакомлюсь со своими спасителями — семьёй Эдуардо, Пласидой и Селеной. Надеюсь, второй день в Перу будет более предсказуемым. Впрочем, сам факт, что я здесь и в порядке — уже невероятная удача.

Дорога. С полчаса не могу оторвать глаз от посадок. Картофель? Ведь это же его родина. Интересный факт: около 7—9 тысяч лет назад древние индейцы в районе озера Титикака начали окультуривать дикие клубни, относясь к ним как к одушевленным существам.

Тормозит пикап. Эфраил с Нилой жестами предлагают забраться в багажник.

Они хотели пригласить на завтрак, но очень спешили по делам.

Поэтому просто суют в руки 10 солей — чтобы я поел, пусть и без них.

Цены в Перу чуть выше. Обед стоит 7 солей, вместо 5 (если переводить в боливиано), но по качеству и сытности — ничуть не хуже. Опять разнообразие.

Только поел — попадаю под дождь. Повезло, что на этот раз без града.

Потоки усиливаются, и меня подбирает Хуго с Эмилией и дочкой Натой. Сострадание, кажется, работает на всех широтах. Ладно, может, и не всегда.

В пути мне объясняют: кучи щебня и земли, перегораживающие трассу — это не ремонт, а баррикады. Так местные протестуют против правительства. Честно говоря, я представлял себе баррикады совершенно иначе.

Семья останавливается пообедать, я выхожу размять ноги и рассматриваю виды.

Едем дальше. За день встречаем десятки таких преград. Они здорово тормозят движение — открыта только одна полоса. Но это ещё цветочки: говорят, через пару дней трассу перекроют полностью. На 3—4 дня в неделю все три приграничных района блокируют дороги к Чили и Боливии. Сообщение парализуется.

Причина, по словам попутчиков, в том, что правительство совсем не слышит высокогорные провинции. В строительстве баррикад участвуют все жители, а полиция предпочитает не вмешиваться.

Прощаемся с семьей в очередном городке.

Местные мототакси выглядят диковинно — почти Индия.

Выхожу пешком на окраину. Здесь всё те же манекены на столбах.

Покидаю город — и вдруг сигналит микроавтобус. Думал, маршрутка, но нет. Эдуин и Росийа машут рукой, зовут с собой.

Они везут огромную кастрюлю с каким-то супом, если я верно понял.

Всю дорогу вдоль озера Титикака мы едем мимо десятков километров засаженных полей. Благоденствию сельского хозяйства в этих краях местные обязаны озеру: в сезон дождей вода заливает поля, насыщая минералами, а летом их засеивают.

Не успеваю попрощаться — следом тормозят Хуан и Джули на стареньком «жуке». Об автостопе, улыбаясь, рассказывают, что узнали из YouTube. Рад такой осведомленности! Надо бы и в Боливию провести интернет…

Они подбросили меня до ближайшего крупного города — Пуно. Отсюда будет непросто выбраться, но мне не помешает побродить по городам, понаблюдать за жизнью.

Перепады высот тут серьёзные. Под рюкзаком идти тяжеловато.

Похоже, ему тоже несладко — старичок предательски порвался.

Темнеет. Добираюсь до автовокзала на северной окраине, чтобы найти автобус. Поужинав, сажусь на лавочку, снимаю шляпу, замираю…

Как вдруг боковым зрением замечаю, что моё сомбреро решило «сделать ноги»! Поворачиваюсь и вижу мужика, сидящего чуть поодаль. Он одним ловким движением возвращает шляпу на место и делает вид, что ничего не произошло.

Я аж дар речи потерял — какие там слова ругательства на испанском?!

Видя, что я всё понял, он тут же срывается и растворяется в толпе.

Да уж… Это, похоже, совсем не Боливия.

Автобус увозит меня в тихий аккуратный посёлок с намёком на историю. Рад, что выбрался из крупного города — здесь дышится спокойнее.

Начинает накрапывать дождь. Спешу поскорее выбраться на природу, помня о том, что вчера ливень начинался точно так же — и ничто не предвещало апокалипсиса.

Устанавливаю тент посреди поля. Укутываюсь потеплее, надеясь, что сегодня удастся выспаться. Прячу вещи в дальний угол — на всякий случай. Доброй ночи.