День 26. Анзоб и Айни 

Спалось тепло, особенно после недавней ночевки в горах. Собрался, поймал машину до северного городка Худжанда. На рынке обменял остатки кыргызских денег, и их как раз хватило на сим-карту.

Присел на лавочку, пригреваемый по-летнему теплым солнцем. Вдруг слышу робкое обращение. Обернулся.

— Извините… Вы путешествуете?.. Это моя мечта!..

Девушка говорит крайне воодушевленно. Рядом стоит парень в костюме. Обоим на вид лет по двадцать, видимо, студенты. Они прямо светятся любопытством. Немного говорим. Пытаюсь убедить: для того чтобы путешествовать, не нужно обладать какой-то суперсилой. Достаточно закончить обучение и двинуться в направлении мечты. Их глаза горят такой непередаваемой энергией, что в их потенциале я не сомневаюсь.

Прощаемся. Направляюсь к выезду из города, чтобы начать путь в Душанбе за пропуском. По дороге заглядываю в магазинчик на окраине. Надо прикупить местного хлеба на оставшиеся деньги. Есть одни лишь яблоки и каши уже порядком надоело.

Продавщица приветливо улыбается и достает свежий хлеб. Вдруг ко мне обращается пожилой мужчина в костюме и тюбетейке, что сидел в уголке магазина. Расспрашивает, откуда я, куда держу путь. Делюсь своей историей, и он сильно оживляется и веселеет. Просит немного подождать внутри, удаляясь. Я, уже ничему не удивляясь, соглашаюсь.

Спустя пару минут он возвращается с баночкой меда со своей пасеки. Великодушно дарит в дорогу. Фантастика!

Никогда не любил мед. В детстве я очень часто болел, и меня им буквально пичкали вместе с молоком. Но знаете… Этот мед буду есть с большим наслаждением. Как и тот, что доведется попробовать в будущем. Это событие буквально затмило неприятные детские воспоминания.

Не успеваю отойти от магазина, как у шиномонтажки ко мне обращаются несколько мужчин. Немного поговорили, и они предлагают мне пополнить мои запасы холодной чистой воды. Такая общительность не может не удивлять!

Прохожу последний километр из города. Встаю недалеко от заправки, чтобы поймать машину, и меня окликает один из заправщиков.

Мужичка зовут Илхом. Чем-то он напоминает Вина Дизеля — то ли лысиной, то ли формой лица. Но еще больше запоминается тем, как начинает расхваливать Путина. Величайшего правителя на свете, которого боится весь мир! Такого фаната я еще не встречал!

В ответ на столь жаркую речь задаю всего один вопрос: был ли он в России и как долго жил? Отвечает: не был. Но видел по телевизору, что происходит в мире. Да… этот театр мы хорошо знаем. Отношусь с пониманием и не пытаюсь разрушить его веру.

Покидая заправку, замечаю грузовик, что уже проезжал мимо меня утром. Машу ему рукой, приветствуя. Беспроигрышная стратегия. Даже если водитель не может или не хочет остановиться, можно поднять друг другу настроение. Только в этот раз он останавливается, и так я знакомлюсь с Наби.

Он объясняет: никогда никого не подбирает. Но сегодня что-то подтолкнуло попробовать, получить новый опыт. Интересно, что же?

Когда планирую будущую ночевку, думаю остановиться где-то между Худжандом и Душанбе. Участок более 330 километров. Но каково же мое удивление, когда узнаю: вся дорога — это серпантин на краю огромных обрывов! Чем ближе мы приближаемся к ним, тем длиннее становятся тоннели и тем круче растут перевалы.

Наби рассказывает: зимой, когда сходит много лавин, дорога иногда закрывается. Либо становится односторонней — один день разрешено движение из Душанбе, другой — из Худжанда. Сложно представить, чтобы дорога в триста с лишним километров становилась реверсивной! Объездов же, как выясняется, почти нет. За очень редким исключением.

Перед тем как взобраться на первый опасный перевал, Айни, мы заглядываем в местную кафешку. Угощаемся пельменями и чаем. На улице уже изрядно похолодало, поэтому обогреватели и печь трудно недооценить. Атмосфера чем-то напоминает старую сибирскую избу где-нибудь в тайге.

Сытым смотреть в пропасть уже не так страшно. Уже затемно вскарабкиваемся на перевал Айни, высотой около 3200 метров. Когда начинаем спускаться, не сразу осознаю: справа от меня, в этой темной пустоте, ничего нет. Дорога обрамляется пустотой, за которой следует обрыв в несколько сотен метров. До самого нижнего яруса серпантина. Где-то внизу то и дело мелькает свет фар тех везунчиков, что уже миновали этот участок.

Ни тебе бетонных блоков по краю дороги, ни ограждений. Ничего. Темнота и пугающая бездна. Да, палатку здесь не поставить. Определенно.

Пару раз мы останавливаемся, чтобы подкрутить гайки на колесах. Такой стресс-тест с затяжными спусками может привести к самым неприятным последствиям.

Миновав перевал Айни, начинаем взбираться на следующий. Не менее пугающий — Анзоб. Наби рассказывает о тоннеле, что проезжаем. Оказывается, Анзобский тоннель долгое время был длиннейшим в СНГ. Представлял собой пятикилометровую дорогу из фильма ужасов. Но пугала людей не его длина, а качество строительства.

Дело в том, что для его создания наняли иранцев. Они согласились проделать всю работу бесплатно в обмен на руду в тоннеле. Руду достали, а тоннель сделали из ряда вон плохо. Со временем горное озеро, что находилось прямо над ним, начало просачиваться и крошить бетон. Пять километров дороги превратились в сплошное месиво из грязи, пыли и воды. Стоит также учесть: ни вытяжек, ни вентиляции там не предусмотрели. Это приводило к тому, что водители стремились максимально быстро проезжать этот участок. Сейчас тоннель переоборудовали, но вентиляции там так и нет, из-за чего внутри очень пыльно и лучше не останавливаться.

Наби едет до самого Душанбе. Но я вспоминаю все те разы, когда желание побыстрее доехать до места лишало меня возможности увидеть нечто невероятное, и потом я об этом жалел. Поэтому сразу после тоннеля, когда до Душанбе остается каких-то шестьдесят-семьдесят километров, решаю выйти. На одном из поворотов, где есть площадка для остановки.

Наби долго отговаривает, волнуется за мою жизнь. Но мое любопытство оказывается сильнее. Прощаемся. Я исчезаю в темноте.

Первое, что я делаю, не двигаясь с места, — достаю фонарик из рюкзака. Ночь настолько темная, что без освещения вижу не дальше, чем на несколько шагов. А ждать, пока привыкнут глаза, времени нет — то и дело мимо проезжают машины. Не без труда нахожу площадку около ручья. Чуть поодаль от скалистых стен, чтобы в случае осыпи меня с меньшей вероятностью прихлопнуло.

Остается дождаться утра. Чтобы увидеть, стоило ли оно того.