День 62. Сплошное приключение

С утра знакомимся с компанией путешественников из Израиля. Они не рассчитали расход топлива и застряли посреди «ничего» без бензина.

Берём одного с собой, чтобы довезти до ближайшей заправки. Помогаем сделать табличку для возвращения назад. Консультируются со мной — что лучше написать, чтобы попасть обратно? Решаю: лучше всего название ближайшего села и количество километров — 108. Так станет ясно, что требуется более чем конкретное место.

В дороге узнаём одного из израильтян, Обера, поближе. Несмотря на то, что он очень рад вновь поговорить на английском со мной, его испанский ничуть не хуже моего. На его стороне время — они едут от самой Колумбии уже больше 4 месяцев. На моей — близость и количество контактов, автостоп.

Оберу и его друзьям по 22 — 25 лет. Путешествие планировалось очень давно, но после службы планы нарушил коронавирус. Да, в Израиле военная служба обязательна — парни 3 года, девушки 2. И принято после неё уезжать в большое путешествие в Южную Америку или Индию. Для расширения кругозора, изучения языков. Одним словом — разностороннего развития.

Я слышал об этом и раньше. Но теперь встретил живой пример.

Оставляем Обера на заправке. Продолжаем путь по безлюдным степям. Глаз радуют лишь гуанако. Ну, как радуют — лучше что-то, чем ничего.

В дороге замечаю: мои попутчики посматривают на крепление прицепа-дома. В очередном небольшом городке всё встаёт на свои места. Обеспокоенные лица вокруг.

На «лежачем полицейском» лопнули обе несущие балки, на которых держится вся конструкция. С такой поломкой никуда не поедешь — в любой момент прицеп просто «сложит».

Августин объясняет: мне, вероятно, нужно продолжить путь без них, чтобы успеть увидеться с друзьями. Им придётся остаться здесь на ночь.

Я даю понять: даже не рассматриваю такой вариант. Всё, что случается в дороге — и хорошее, и плохое — и моя проблема.

Отправляемся искать металл для ремонта. Обходим несколько магазинов, пока не находим подходящий уголок. Отдаём всё мастеру и ждём.

В мастерской меня окрикивают: «Мииш!» Откликаюсь. Оказывается, ребята так обращались к котёнку поблизости. Мишмиш — так здесь подзывают котов.

К сумеркам забираем прицеп. Он стал ещё крепче, чем раньше.

Едем в кемпинг. Там уже готовится асадо — знаменитое аргентинское блюдо. Специально купили cordero — ягнёнка.

Омар — тот самый, что любил сначала язвительно шутить про русских — занимается готовкой. С большим удовольствием описывает процесс. Особых хитростей не обнаруживаю: угли подгребаются под развешенное мясо, и оно коптится так 1-3 часа.

Ужин в семейном кругу. Асадо. Очень вкусно.

Теперь, на 50-й день в стране, могу сказать: я побывал в Аргентине.

Если бы меня попросили назвать три главные культурные детали страны, без сомнения назвал бы футбол, мате и асадо. Они встречаются везде и всюду.

После ужина Омар обращается ко мне. Знает, что у меня есть укулеле, просит что-нибудь сыграть.

Это уже не тот язвительный старичок, с которым я познакомился в первый день. Он словно признал во мне своего.

С радостью соглашаюсь. Несмотря на сильное утомление, кажется, удаётся сыграть моей новой «семье» несколько европейских мелодий. Южноамериканские ритмы мне ещё только предстоит изучить.

Да, важная деталь. Мы встали лагерем в муниципальном кемпинге. Они есть почти у всех городков. Огороженное место для ночлега с мангалами для готовки, водой, туалетом и иногда даже душем.

Это то, что следует перенимать всем странам, по-моему. Да, это бесплатные услуги для гостей, требующие бюджетных средств. Но благодаря таким кемпингам туристы останавливаются в небольших сёлах и помогают местным. Закупают продукты, пользуются их услугами.